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Camisa con cuello blanco y pantalones casualEn el siglo XIX, una vecina de Troy (Nueva York) se dio cuenta de que el cuello y los puños de la camisa de su amado esposo se desgastaban mucho más que el cuello de la prenda. Lista ella, decidió crear un cuello y puños extraíbles para utilizar en cualquier ocasión, y tanto éxito le dio el invento, que estos detalles se convirtieron en un símbolo de status para los trabajadores de la administración.

Y por si no había bastante con su uso hace siglos, en los ‘80 algún despistado las vuelve a sacar a la palestra de la moda.  Pues si pensaba que ya se habían enterrado para siempre, no lo crean, han vuelto con más ganas que nunca.

La camisa de cuello blanco (también conocida como Contrast Collar Shirt o Camisa de Contraste) es una prenda masculina que hoy provoca controversias.  Veamos que encontramos a favor o en contra.

A favor:

  • Si no se usa como prenda de vestir formal y sí con unos pantalones más casual, puede resultar una opción interesante para cualquier ocasión.
  • Si quieres tener un aspecto clásico, elitista y señorial cómprate varias.

En contra:

  • Usar una camisa tradicional azul con cuello y mangas blancas siempre será una apuesta segura, pero también la usada por todo el mundo. Por favor, no lo hagas.
  • No se debe añadir corbata, resulta frustrante intentar combinar la camisa con ella.

Tienen sus adeptos y sus adversarios, como las antiestéticas camisas vaqueras… ¿y tu, de que lado estas?

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Obreros en una fábrica de tinteHemos hablado muchas veces de la importancia de utilizar los colores adecuados en nuestro vestuario. Hoy veremos cómo no sólo debemos elegir un color según nuestro tono de piel o de ojos, sino también según lo que queramos transmitir.

En primer lugar, hay que pensar en el equilibrio y la composición antes de elegir el modelo que llevaremos. Llevar un color incorrecto puede dar a entender algo que no nos interesa. Por ejemplo, un hombre de pelo claro que usa tonos oscuros puede parecer tímido, mientras que uno de tez oscura que vista colores claros puede parecer agresivo. Por ello, se dice que existen dos formas de elegir el color correcto: teniendo en cuenta nuestro color natural (pelo, piel y ojos) y pensando en qué imagen queremos transmitir.

Para averiguar cuáles son los colores que complementan nuestro tipo de piel, enfréntese a un espejo y pruebe. Si no se atreve, le damos algunos consejos:

  • Si tiene el pelo y la piel claros, utilice un azul pálido; si por el contrario tiene la piel oscura, utilice el azul marino.
  • Los tonos pastel y de tierra añaden atractivo a los tonos claros de piel.
  • Los hombres con coloración suave deberían utilizar colores con un toque de gris.
  • Los hombres con piel y pelo más oscuros se ven mejor con colores brillantes.

En cuanto a la imagen que quiere transmitir, tenga en cuenta las siguientes premisas:

  • Vista camisa blanca y traje oscuro para una presentación a clientes potenciales. Unas gafas oscuras también es un complemento que puede ayudarle en esta ocasión.
  • Si su propósito es el consenso utilice colores suaves como azules pálidos, verdes claros, y otros tonos más apagados.

A continuación, le ofrecemos una lista de las sensaciones que provoca cada color según una encuesta realizada por Pantone, fabricante de tintes de color:

  • Azul, serenidad.
  • Verde, energía.
  • Púrpura, poder.
  • Rojo, valor y pasión.
  • Gris oscuro y negro, sosfisticación, poder.
  • Marrón, muy conservador, pero asociado a rasgos masculinos.
  • Amarillo, espontaneidad, juventud.
  • Naranja, el más odiado por los encuestados.

¿Tiene en cuenta los colores a la hora de vestir?¿Por cuál se decanta?

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¡Cuidado con el largo de los pantalones!A veces son los grandes olvidados. Procuramos llevar una camisa perfecta y creemos que cualquier pantalón nos sirve. Y no es cierto. Hay que prestar especial atención a esta prenda y usarla correctamente, con el largo conveniente y sin llenar los bolsillos hasta que revienten. Os ofrecemos algunos tips sobre los pantalones que se deben tener en cuenta para vestir adecuadamente.

  • No nos cansaremos de repetir que no hay que llenar los bolsillos, ya que rompen la línea de la ropa y arruina el aspecto del conjunto, además, por supuesto, de la posibilidad de romper el propio pantalón. Use el bolsillo de la chaqueta o un bolso.
  • Evite los pantalones demasiado cortos. Se llevaron hace un tiempo, no los rescate o parecerá que le quedan pequeños. Deben hacer una ligera doblez que cubra la parte superior de los zapatos en la parte delantera y el extremo debe terminar justo donde el talón encuentra la suela en la parte posterior. Los jeans y los pantalones de esmoquin nunca deben tener dobladillo. Los hombres bajos de estatura sólo consiguen verse más bajos usándolos.
  • Evite los pantalones de cintura alta si su trasero es grande. En este caso, le vendrá mejor uno suelto, con las piernas rectas.
  • Actualmente está muy de moda utilizar los pantalones en las caderas. No la tenga en cuenta y use el sentido común: lo que mejor le siente sin tener en cuenta estos dictámenes. Si tiene piernas cortas y un torso largo, use la parte superior del pantalón un poco más alta. Si sus piernas son largas y tiene un torso corto, úsela un poco más abajo.
  • La vuelta queda muy bien en unos pantalones de traje o en cualquier pantalón de pinzas, pero nunca en pantalones vaqueros, sin embargo, es incompatible con pantalones de chaqué, esmoquin o frac. Debe medir aproximadamente unos 3 cm.
  • Las bermudas o pantalones cortos son adecuadas para situaciones informales. Su largo es variable y sus posibilidades en cuanto a telas también. Se pueden vestir con camisas o polos, pero siempre sin calcetines. Y en cuanto al calzado, zapatillas de esparto o alpargatas, zapatos náuticos o mocasines.
  • Pantalones chinos. Son unos pantalones de algodón, con bolsillo laterales y traseros, más bien informales, más formales que unos vaqueros, pero más sport que unos de traje o unos de pinzas. El color más genuino es el caqui, pero se han generalizados otras tonalidades. Se pueden llevar con polos o camisas. Eso sí, resulta demasiado informal para vestir con corbata. Son básicos en las colecciones de Ralph Lauren, Brooks Brothers o Tommy Hilfiger. Levi´s popularizó sus chinos bajo la marca Dockers.

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Hoy cierra sus puertas el escaparate de la moda de Milán, donde los grandes diseñadores del momento han presentado sus propuestas para vestir al hombre este otoño-invierno (2008-2009). 47 colecciones que suponen una concentración de elegancia masculina y una mezcla de estilos. Sin embargo, la edición de este año pasará a la historia como “la semana breve” de la moda milanesa ya que los desfiles se han comprimido en cuatro días muy intensos.

Las principales creaciones que hemos visto presentan a un hombre vestido con prendas cálidas, colores suaves y buenos abrigos. Entre los más destacados, Dolce y Gabbana, que dedicaron su colección a Sicilia y mostraron un hombre sin frío, que usa gruesos abrigos de piel de carnero, jerséis de punto gordo, pantalones en cachemira y botas grandes de materiales cálidos.

Algunos modelos de la pasarela milanesa

Por otro lado, Gaetano Navarra presentó un hombre melancólico que viste abrigos estampados con hojas de estilo militar sobre camisas blancas, suaves y pantalones adherentes, que se coloca prendas de algodón sobre pantalones con tejidos más finos.

La firma Costume National se decantó por un hombre que mezcla diferentes estilos: junto a las chaquetas clásica de estilo inglés de aspecto envejecido, desfilaron chaquetones abiertos bajo los abrigos y chaquetones en piel con mangas y capuchas de quita y pon.

Jil Sander presentó a un hombre de vistosos trajes rojos y camisas floreadas, que dan alegría al invierno, o trajes desteñidos blanco y negro con pantalones de pitillo. En nuestra opinión, demasiado llamativos.

CP Company mostró jerséis en cachemir, pantalones en color tierra, chaquetas de piel con capuchas de nylon y chaquetas de doble botonadura clásica.

La casa Missoni presentó un hombre vestido a capas: abrigo sobre chaqueta de algodón, ésta sobre la camisa y ésta sobre la “serafina” (camiseta de algodón o lana de mangas cortas y cuello redondeado) y todo por dentro de los pantalones.

Versace presentó un hombre que usa abrigo largo de lujosos tejidos, que van desde el cachemir, a la seda o al visón. En colores negro o azul, el abrigo Versace da seguridad al hombre y seduce. Donatella Versace, hizo desfilar también chaquetas estrechas, de doble botonadura y hasta con capucha, así como parkas en tejidos suaves. Sus trajes de fiesta son de tejidos brillantes y colores vino tinto, azul pavo real.

Y aún quedan más. Prestigiosos modistos italianos justifican estas líneas comentando que el hombre actual quiere aparecer normal, con una silueta bien definida y por este motivo han pensando en un estilo de pueblo pero sin llegar a ser pueblerino.

La revista Hola muestra algunas fotografías de los desfiles en esta dirección.

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Diferentes tipos de cuellos imprimen a quien los lleva un estilo diferente 

Un solo detalle de una prenda puede dar un toque de distinción al resto del vestuario si sabemos combinar bien esa característica con el resto de la ropa. Hoy, dedicamos este post a los diferentes tipos de cuello de una camisa. Tan sólo este pequeño detalle puede eliminar pequeños defectos y resaltar virtudes de nuestra fisonomía, además de imprimir un estilo personal. Existen muchos tipos de cuellos y su denominación es diferente dependiendo del diseñador, auque los más usuales son los siguientes:

  • Cuello alto o principesco. Es muy favorecedor y distinguido, pero no apto para papadas. Idóneo para ocasiones de importancia, es la alternativa del cuello esmoquin. Combinado con la sudadera de cuello cruzado le quita importancia sin dejar de ser elegante. Muchos diseñadores lo han denominado esta temporada como cuello chimenea.
  • Cuello inglés. Es el más utilizado de todos, con o sin corbata, el cuello de las camisas de vestir por excelencia. Para evitar que se levanten las puntas, en ocasiones se hacen con ‘ballenas’. Con corbata estrecha y camiseta de gran pico confiere frescura. Sus puntas son más largas, que en las camisas de sport, y también es algo más estrecho. El cuello también es un poco más ancho que el de las camisas informales.
  • Cuello redondeado. Recuerda al uniforme de colegio inglés del XIX. Es el menos frecuente, rescatado por firmas como Dior, su maridaje con una camiseta le quita formalidad.
  • Cuello mao. Siempre da un aspecto bohemio y un poco progre. Unido al chaleco de raso conserva todo su carácter retro con cierta dejadez.
  • Cuello italiano. Es más corto y más ancho que el cuello inglés. Y las puntas están algo más separadas. Las puntas deben ser perfectamente rígidas para evitar que se doblen.
  • Cuello abotonado. También conocido como cuello “botton down“. Muy similar en tamaño, forma y abertura, al cuello de vestir pero “sujetado” con botones en los picos del cuello. Es un cuello informal, y las camisas que lo tienen no deberían utilizarse como camisa de “vestir”. Es de invención americana.
  • Cuello pasador. También conocido como “cuello collar”, muy de moda hace años, pero apenas utilizado en la actualidad. Su principal característica, es que las puntas de los cuellos se unen por un pasador o alfiler. No debería utilizarse como “camisa” de vestir.
  • Cuello postizo. No son utilizados en la actualidad. Es el conocido cuello de quita y pon, utilizado para poderlo cambiar con independencia del resto de la camisa. Muy utilizado en épocas pasadas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde evitaba tener que lavar toda la prenda, y cambiando solamente el cuello, daba la impresión de limpieza y pulcritud.

Elija su tipo de cuello y combínelo, parecerá una persona distinta cada día.

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Son los grandes olvidados. Sin embargo, pueden convertir el conjunto más elegante en un verdadero fracaso si no se tienen en cuenta. Hay que tener muy presente que su función no es sólo estética, sino que deben proteger, calentar, mantener frescos los pies y dar comodidad a quien los lleva.

Aunque hay muchos tipos de calcetines dependiendo de la circunstancia en que se usen, hay tres que se distinguen especialmente:

  • Calcetines de vestir. Los calcetines deben ser siempre oscuros, como una extensión del pantalón, que es con quien debe combinar, nunca con la camisa. Si la ocasión es algo más informal, puede incluir un toque de color oscuro, como azul marino o marrón (teniendo en cuenta siempre el traje). Para grandes ocasiones, se utilizan calcetines de seda, lana o algodón.
  • Calcetines informales. Los colores, modelos y texturas son más variados, aunque tenga en cuenta siempre los colores de su vestuario. ¡Y no lo olvide! No use calcetines de vestir con ropa informal o viceversa.
  • Calcetines deportivos. Similares al calcetín informal, aunque realmente diseñados para practicar deporte (poseen características especiales dependiendo del deporte a practicar). Normalmente son blancos o a rayas y de algodón, que deja respirar al pie y lo mantiene seco durante más tiempo.

Conjuntar bien el calcetî es muy importante si no quiere fracasar estrepitosamente en su vestuarioEn resumen, y en cuanto a vestuario se refiere, son pocas las normas a seguir: Nunca, absolutamente nunca, lleve calcetines blancos con un traje o un vestuario formal. Los calcetines blancos son exclusivamente para practicar deporte. Aunque la moda de utilizar calcetines con sandalias está muy extendida en el Reino Unido, esta práctica dista mucho de lo que exigen los cánones de la moda.

Algunas opciones son: Jacob Ronher, Calcetines Rodfer, Carlomagno, Ecalcetines, Mundsocks, aunque la mayoría de las marcas de ropa para hombres disponen de su propia línea de calcetines.

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Tom Cruise trucó las fotos de su boda, ya que su mujer es bastante más alta que él, que mide 1.72 cmNadie (o casi nadie) tiene lo que desea. El que es alto, se queja de que lo es, lo mismo que el que es bajo, delgado o gordo. Seguramente, gran parte de la población mundial (por no decir toda) se haría algún retoque o no está conforme con alguna característica de su cuerpo. El mundo del “famoseo” lo resuelve con innumerables operaciones de cirugía estética, pero hay opciones para los menos atrevidos.

Si desea parecer más alto…

  • Las plataformas o tacón alto no son una buena idea: pueden ser incómodos e inseguros.
  • Evite los dibujos y estampados en los jerseys, camisas y pantalones, porque cortan las líneas verticales y lo harán parecer más bajo.
  • Las líneas verticales le ayudaran a parecer más alto.
  • Use ropa con botones y de color uniforme.
  • La ropa debe calzar perfecta, no use ropa floja o suelta.
  • Las chaquetas deben caer ligeramente por debajo de las nalgas.
  • Evite usar un abrigo con más de tres botones, ya que están diseñados para las personas más altas.
  • No use los pantalones muy arriba, justo sobre las caderas es donde se logran los mejores resultados. Además deben ser de tiro corto, de manera que no sobren entre la entrepierna y la cintura.
  • Evite cualquier tipo de arrugas a la altura de las caderas causadas por los bolsillos llenos, pantalones ajustados o mal diseñados.
  • Asegúrese que sus pantalones terminen sobre sus zapatos de manera que no se vean las medias.
  • Los jerseys de cuello en V también harán que su torso parezca más largo.
  • Los colores apagados y oscuros concentran la vista en el centro, dándote un aspecto espigado y largo. Los trajes a rayas dan la impresión de tener un cuerpo más delgado; engañan al ojo.

Si desea parecer más bajo…

  • Los hombres altos se ven menos amenazadores sin contrastan colores arriba y abajo. Así que a diferencia de aquel que trata de parecer más alto, tú sí puedes vestir una camisa blanca o de colores con pantalones oscuros.
  • Puedes también parecer más ancho con rayas o diseños horizontales. Aléjate de prendas que se abotonen en el cuello.

Si desea parecer más delgado…

  • El fuerte contraste entre blanco y negro lleva las miradas hacia tu cara y las aleja de cualquier zona que se te haya salido de control que pueda estar ubicada a mitad de tu cuerpo.
  • Evite que su barriga sobresalga de sus pantalones; esto alarga el tronco y acorta las piernas, una combinación muy poco atractiva.
  • Los pantalones deben llevarse en las caderas y ser preferentemente de tiro bajo, lo que resulta en una distancia más corta entre el cinturón y la entrepierna.
  • No trate de ocultar sus puntos más débiles ostentosamente porque sólo los estará destacando más.

Si desea parecer más gordo…

  • La ropa suelta le hará parecer más gordo.
  • Las rayas horizontales crearán un efecto que le hará parecer más grueso.

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Aunque, por supuesto, todas las empresas no son iguales, para acudir a una entrevista de trabajo existen unas normas básicas de vestuario que deben cumplirse para obtener el éxito. Hemos dicho muchas veces que “la primera impresión es la que cuenta”, y el entrevistador se formará una imagen del candidato sólo por el vestuario sin que éste tenga que pronunciar una palabra. ¿El secreto? Buen gusto, sencillez, naturalidad y combinar los colores con accesorios que no sean muy llamativos y que vayan de acuerdo a la ocasión. Siga las siguientes pautas y parte del éxito está garantizado.

  • Vista discretamente, evitando prendas llamativas.

  • Aféitese convenientemente, no lleve peinados extravagantes o el cabello desordenado.

  • No use nada que pueda alterar la atención del entrevistador, como complementos excesivamente grandes o llamativos, colores muy estridentes…

  • Vístase para el entrevistador y el cargo al que aspira, no trate de ir vestido a su manera.

  • Sea cauto a la hora de utilizar una colonia o perfume. Lo mejor es utilizar lociones que no sean demasiado fuertes.

  • Si viste una chaqueta o cualquier otra prenda inusual, es conveniente habituarse previamente a su uso. De no ser así, el aspirante quedaría inmediatamente desenmascarado por esos gestos traidores: aflojarse la corbata, estirarse las mangas de la chaqueta, etcétera.

  • Evite la ropa muy ajustada al cuerpo, por mucho que se lleve.

  • No lleve botas.

  • No se recomienda ropa de piel, como el cuero, jeans, camisetas.

  • Si la empresa es de corte moderno o es una pequeña empresa, podemos acudir vestidos de sport, con unos pantalones de pinzas o vaqueros (nuevos, no gastados), un polo o una camisa clásica, un zapato de corte mocasín o similar.

Un buen vestuario puede ayudarle a conseguir un puesto de trabajo

Lo ideal puede ser:

  • Un traje de corte clásico y de color discreto (gris, azul oscuro o tierra).

  • Una camisa de buena calidad en colores claros.

  • La corbata, también lisa o con pequeños detalles o estampados.

  • Los zapatos de corte clásico, y preferiblemente color oscuro, a juego con el traje y de cordones.

  • Pocos complementos (evitar cadenas, anillos exagerados). Generalmente se luce una alianza o solitario y poco más.

  • El pelo arreglado, la ropa bien planchada, y cuide su higiene personal (uñas y dientes limpios).

Todos estos elementos en combinación con una actitud positiva y segura ayudarán a que la decisión que toma la persona que lo entreviste le sea favorable. Si fue contratado, ya en su trabajo no descuide su apariencia, siempre bien presentado; irradie optimismo, energía y vitalidad.

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El estilo del Presidente es sobrio y eleganteYa dijimos en algún post anterior que el vestuario de nuestros políticos carece de originalidad e imaginación. No obstante, son una buena muestra de cómo se debe vestir un hombre de negocios (aunque ellos, por razones electorales, no puedan jugar mucho con las prendas). Quizás estudiando las características del vestir del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consigamos tener una idea de qué nos puede sentar bien y qué no.

Zapatero normalmente apuesta por un traje oscuro compuesto por camisa blanca de cuello semiduro, lo que da vistosidad a la corbata y permite arriesgar un poco más en el color de la misma. Así, da imagen de claridad y limpieza. El corte a medida es fundamental para crear esa imagen de seguridad y elegancia. Según los estilistas hay norma que un político siempre debería tener en cuenta: el pantalón y la chaqueta deben pertenecer a un traje, y no ir separadas. La sensación de autoridad que emana su imagen actual está en el sastre. Las corbatas que utiliza son del mismo ancho que la solapa de la chaqueta, los botones están bastantes separados para dar impresión de mayor anchura, el cinturón va a juego con el pantalón y los zapatos…. La única pega tiene que ver con la forma de abrocharse cada día la chaqueta. El presidente suele llevarlas de tres botones, que son muy elegantes, pero sólo lleva abrochado el botón de en medio. La norma indica que se deben abrochar los dos primeros botones superiores, pero nunca el primero o el inferior.

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Jaime Camil cautiva al público femenino con su elegante vestuarioJaime Camil es uno de los actores de más éxito en América Latina gracias a su papel de Fernando Mendiola en la telenovela “La fea más bella“, aunque también es conocido por sus aportaciones al teatro y a la música. La revista Cosmopolitan lo ha elegido como Cosmo Hombre 2007 gracias a la votación de sus lectoras en cosmoespanol.com.

El actor mexicano encarna perfectamente el prototipo de sobrio galán, al caballero por excelencia. Su estilo de vestir es muy camáleónico, dependiendo de la situación, aunque normalmente opta por diseños sencillos y elegantes en colores bastante oscuros.  

En esta ocasión, destacamos este elegante conjunto  compuesto por traje marrón y camisa blanca. Una combinación con la que no es posible fallar. La fina corbata ligeramente abrochada otorga una aire mucho más desenfadado sin perder distinción.

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